“冒”是动词，等同于烫。“火锅是一群人的冒菜，冒菜是一个人的火锅”——这是民间舆论对冒菜的精确描述。这种看似传统美食的街边简餐其实直到90年代才逐渐兴起，对于外地游客而言，成都的冒菜与红遍大江南北的北派麻辣烫有些相似，两者都是火锅的衍生物，颇有趋同进化的意味，最大的区别则在于冒菜汤底有红油。

冒菜馆多为家庭经营模式，早已深融于成都的生活日常，其门脸通常简陋，经营目标以附近居民为主。即使如此，依然出现了不少优质店铺，不少当地人也会登门打卡。

婆婆冒菜是其中之一，与其它店铺相比，婆婆冒菜最大的特点是香。涮锅汤料是其秘密武器，店家从火锅寻找灵感，选取十余种香料制汤，工序繁杂程度不逊于研制火锅底料，为避免被竞争者仿冒，每日清晨专门到密闭空间内制备当日料材。

值得一提的是，汤料研发者并非店主李女士（李婆婆）本人，而是其次子：主厨李先生。虽然李生是冒菜馆的核心人物，但出于保险考虑，还是打起了“婆婆”的旗号：一位年龄较长的市井成都人总是精通厨艺，“婆婆冒菜”远比“小伙子冒菜”值得信赖。

在2005年婆婆冒菜开业时，如此重视涮锅汤底的冒菜馆其实并不太多。凭借特色风味，店铺营业不到4年就迎来小高潮，据说彼时日售牛肉70斤、菜（含其它肉类）500斤，登门顾客已远非附近的体育学院在校师生。主厨更是培养出了10多个徒弟，他们已在外省经营冒菜馆。婆婆冒菜依靠特有料香赢得市场，菜品出锅后才淋拌红油浇头，“恨不得把汤底都喝光”——这是忠诚食客对婆婆冒菜的至高评价。

除了汤料，主厨对牛肉最为得意，其肉质口感偏向“嫩滑流派”。素菜牛肉锅包罗了牛肉、土豆、豆皮等冒菜黄金组合，是店内的不二之选，若想饱腹则可加选肉、肚、黄喉、时蔬等“火锅菜式”，点菜环节并无特殊门道。由于红油是出锅后的浇头，因此辣度可控，此外汤底以香味为主，食用盐用量低于成都冒菜馆平均水平，香菜、葱段、黄豆、蒜蓉等点缀也较为新鲜，唇齿留蒜香，不妨自备口香糖。